先日のスロットルケーブル交換に続き、今回はクラッチケーブルを交換しました。
特にクラッチ関係の違和感はないので、予防整備ですね。
スロットルケーブル交換と同じく、そこそこメンテナンスに慣れている方が見られていると思うので、ケーブル周り以外は端折ってます。
とりえあず外装を外してタンクもずらしました。コネクターはそのままです。
スロットルケーブル交換と違う点は、小物入れは左側のみ外し、トレーは左と真ん中だけボルトを外しています。
クラッチレバーからケーブルを外したら、今回の難所であろうエンジン側のタイコも外します。
車体左側から見た写真(交換後)。タイコが引っかかっている金具には、もう1枚薄い板状の抜け止めが付いています。タイコの右上の段差になってるやつです。
右側から見るとこんな感じ。ケーブルの左側、比較的綺麗な金属です。
この抜け止めをエンジン側、写真では手前にペロッとめくります。
長めのピックツールを使います。
車体右側、エキパイの下から入れて…
これでタイコが外せました。
構造を理解するのに時間が掛かりましたが、分かればシンプルな作りですね。
リアサス側から見るとこんな感じ。
リアサス側からも手を入れてタイコを外したので、泥除けとチェーンガードも外して作業しました。
あとは引き回しを間違えないように、古いケーブルを抜きつつ新しいケーブルを通していきます。
この辺は年式や車体によって違う可能性があるので、実車を確認したほうが良いと思います。
とりあえずエンジン側から抜きます。
ケーブルの金属部分は、エンジンから伸びてる輪っかのステーに引っかかってます。
上から入れてあるだけなので、そのまま引き抜けばOK。
写真中央、ギザギザのバンドで他の配線と共締めされています。
この車体では1番内側を通っていました。バンドを緩めて引き抜きます。
すぐ上ではインシュロックで共締めされています。どの線が共締めされているか、写真を撮ってから切っちゃいます。
とりあえずここまで抜いたら、新しいケーブルを下から通しつつ作業しました。ちなみに純正ケーブルです。
引き回しはエンジン上部へ。さっきのインシュロックが手前に写ってます。
スロットルケーブルの下を潜ります。写真左側がフロント。
小物入れのトレーと取り付けステーの内側を通ります。狭いです。
あとはフックの内側を通し、ステム左側からメーター左下に通ります。
スロットルケーブルと違い1本だけですが、その分太くて硬いので若干面倒でした。
特にエンジン側の金属部分が曲がらないので、どちらか一方から引き回すのは難しいかも知れません。
こんな感じで古いケーブルにビニール紐を結んでおき、抜いた後のガイドとして使う方法を取りました。
引き回しが終わったら、エンジン側のタイコを取り付けます。抜け止めの金属も元通りに。あとはインシュロックやらも忘れずに、外装なども戻して完成です。
クラッチの遊び調整。これだけのためにエンジンを掛けるのも面倒だったので、大体で合わせておきました。
ケーブルのナット側で合わせたので、あとは試走してレバー側のダイヤルで調整します。これなら工具無しで出来ますしね。
それとレバー側の蛇腹のゴムブーツはケーブルに付属しないので、ある程度綺麗にして再利用しました。
外したケーブルは特にほつれもありませんでした。エンジン側に若干の擦れはあったものの、写真では分からない程度。
今回は10万km使って1~2回しか注油していませんが、なかなか丈夫に出来てますね。
乗ってみた感想
クラッチが軽くなった……気がする。元々レバーの引き具合に不満はなかったのですが、思ったより変化はありませんでした。
回転数の上がり方も変わらず。これなら交換しなくても良かったかも？
とは言えスロットルケーブルはほつれていたので、予防整備で不安要素を取り除けたので良しとしましょう。
今回のMVP。全長約270mmのピックツール。今回の作業で使えそうだなと思って最近買ったのですが、専用工具かよってぐらい使いやすかったです。
